徘徊在历史长廊

成长的烦恼

徘徊在历史长廊〈二十天埃及&以色列背包游(十四) 〉

在那大海上淡蓝色的云雾里，
有一片孤帆儿在闪耀著白光！
它寻求什么，在遥远的异地？
------莱蒙托夫
目录
第一天(二零零四年十月二十九日):

漫长的一天

第二天（一）:

金字塔

第二天（二）:

泥罗河畔的夜晚

第三天：


阶梯金字塔与开罗博物馆

第四天：


红海边

第五天（一）:

西奈山

第五天（二）：


海水饭

第六天：


潜水

第七天（一）：


过以-埃Elat边关

第七天（二）：


以色列

第八天（一）：


耶路撒冷（古城历史）

第八天（二）：


耶路撒冷(以–巴历史）

第八天（三）：


耶路撒冷（走进古城一：阿美尼亚区，犹太区，基督区）

第八天（二）：耶路撒冷（走进古城二：哭墙）
第八天（三）：耶路撒冷（走进古城二：哭墙）
在金阿伟走後，准备又回到哭墙处仔细看，刚才是站在远处，一边听金阿伟的解释一边看，看不清楚。我对于从历史里原封不动保留下来的，尽管是缺残的东西很感兴趣，那是历史真实再现，在断垣残墙处可深切地感到风沙漫漫岁月流淌，听到历史的呼吸。
在去的路上突然是一阵肚痛，接著是下腹部的一阵难以忍受的膨涨紧迫感，似乎一种东西就要不受控制地出来。我想是今天上午买了一瓶牛奶留在包里当水喝之故。开封的牛奶经一上午已变质，而刚才吃比萨午饭时又把剩下的半瓶全一口气喝完，所以肚子受不了，需要马上去厕所。急切地上前去问一位立在一旁保安的军人，军人也不清楚哪儿有厕所，在替我问了他的同伴後指了指右转弯的一条小路，说一直往前走有一厕所。
一手护著肚子，一手随著身体前後摇摆，快速地沿小路跑下去，跑到一丁字路口头也不见有厕所，再快速地跑回来，半途遇到从一建筑物出来的一象教士模样的人，上前询问，这人与接著从这同一所建筑物出来的另一人用西伯莱语嘀咕了几句後，就指了指这建筑物里面，叫我一直往里跑，到顶头就可找到厕所。
我也不注意这是何处，听到後就只管往里跑，整座建筑物里面空荡荡的无人，只在经过的一院子有一清洁工在打扫卫生。跑过几道古老的拱门，大约跑了一百来米後到了尽头，找到了厕所但门却是锁著的。一声哀叹又快速地跑回来，一边跑一边觉得这建筑物怪怪的，沿途只有空荡的院子与一象大灶子一样的东西，不见半个房门，在经过一拱门时看到上面的一行字，原来这是犹太人的圣人大卫王的坟墓。
我浑身一激灵，即将穿体而出的东西也憋回去了不少，真没想到这座不起眼的有些破烂陈旧的建筑物竟是三千年前以色列大卫王的坟墓，而我却在他的坟墓里跑来跑去找厕所。跑出大门见刚才跟我讲话的人还在门口等我，听说我上不了厕所後就与我一路小跑去到一房子，来到一象客厅样的地方敲一小门，原来门後就是厕所，里面有人在用。他们嘀哩咕噜讲了一会话後，这领我来的人对我说稍等一会就可，并退到房子外等我。我解决完了出来，一边往外走一边仔细打量这房子，从摆设上看这象是举行什么仪式的地方。
领我来的人还在房子外等我，谢过并问清了去哭墙的路後我就离开了，一边走一边觉得以色列还真是个待客友好的民族。
经过X光扫描关口，进到哭墙前的大广场，见里面有二三百来人，不显得拥挤，而这二三百来人中军人与警察占了一半，都荷枪实弹，或坐或站在广场周边。其他的大部份人都是来祷告的教徒，聚集在哭墙前的小广场内，而象我这样的游客极少。这广场东边的哭墙是公元一世纪被罗马人拆掉的大教堂的西墙的一段残迹，是以色列人的圣地，也记载著犹太人苦难的历史。
当年犹太人祷告的大教堂被罗马大军彻底地摧毁後，近两千年来的月月天天，总会有犹太人来到这残墙前哭泣，哭墙之名由此而得。
哭有多种多样的哭，有许多的哭并不悲伤，而抽泣却是一种近乎无声的心的哭泣，是悲伤哀痛中心的抽搐流泪。以色列人就在这堵断墙前抽泣流泪了千年。
这是怎样的千年啊，四处流散惨遭杀戮，二战中几近灭族，这哀哀的抽泣声连绵不绝，现在，不屈的以色列人又回到千年前流散开始的地方重新立国，犹太人常说这是座上帝祝福的城市，我也哭墙前祝福历尽苦难的以色列人从此夺回尊严不再流散，并对自己所曾经历的失去家园的痛苦不强加于别人头上，善解巴勒斯坦问题。
哭墙前的一小广场用一道矮墙隔开，分男女二区，刚开始我不了解进错了地方，进到了女区，见每个妇女在祷告完後，并不是转身离开，而是不转身脸朝墙方向慢慢地小步退出，直退到小广场外才转身离去，问一正往後退的人，说是为了尊敬，离去也不能背向哭墙。
走近墙，见一块块巨石的石缝间塞满了小纸条，这小纸条上写满了前来祷告的人心中的原望，哭墙前排的每人都闭著眼楮，双手合掌虔诚地放在胸前，嘴口轻轻地念著些什么，有的人念了一会就吻一下墙，并用手轻轻地摸一摸墙面。
女区面积只有男区的三分之一，所以较挤，正当我前排的人祷告完往後退我要上前时，她睁开眼告诉我这里只是给女人祷告用的，我才察觉走错了地方，有些惭愧，于是随离去的人小步地後退至小广场外再转身去男区。
男区内的人基本上都身穿黑礼服戴黑帽子，由于宽敞所以不挤，也较随意，无需象女区一样要往後退至小广场口再转身。广场内整齐地排放著许多象讲台一样的小桌子，每张桌子上都放著用西伯莱文写的经书。看这个摆场，小广场里又没有多少人在祷告，我想这个时间应不是他们例常要祷告的时间。
走了一圈，摸了摸墙壁，就出来坐在大广场的边缘，这时天近黄昏太阳将西落，西照下的哭墙闪著白光。而我身後身左右都是以色列警察与军人，再看远处大广场外立著成队的穿黑制服的警察，多得大大超乎正常，哭墙广场如同处在兵营里一样。後来我才知道，原来阿拉法特当时在法国病危，临终前留言死後要安葬在耶路撒冷古城内，以色列总理沙龙不允许，为了防止暴乱与炸弹，所以全国范围内戒严，尤其在这极敏感的弹丸之地，更是重兵把守。也就是几天前，在以色列一处小镇的骆驼市场，一个只有十六岁的巴勒斯坦少年以自身为炸弹，引爆了自己，死了好几个人，这些都是事後我在偶尔可买到的英文报纸上看到的。
我也正巧碰上了这到处是军人的壮观场面，也算是一道不是每时都有得看的风景吧。
详细情景，请看下面贴图。
注：
由于历史久远与覆盖的范围较广，有错的地方请各大侠们指正。今後每天会上贴一小篇，谢谢！
1USD=6.4埃及磅
1USD=4.3以色列新谢克尔

↑古城内以色列小女孩

↑哭墙广场边的以色列军人与警察

↑哭墙前祷告的犹太人

↑哭墙，右边为女区，左边为男区

↑刚从女区出来的虔诚的犹太教徒。摄于哭墙内

↑我身後的以色列军人。摄于哭墙内

↑满枪盒的子弹。摄于哭墙内

↑以色列女警察的英姿。摄于哭墙内

↑以色列军人在一起拉枪栓检查枪支。摄于哭墙内

耶路撒冷

不错不错，除了把圣殿叫成大教堂之外符合实际。

苦海在笑

路过